اموزش برق کشی یا سیم کشی ساختمان

آموزش برق کشی

برق کشی از مواردی است که لازم است برای هر پروژه و سازه‌ای اجرا شود و یک سری اصول و مشخصه‌هایی دارد که در هنگام اجرا حتما باید رعایت شوند تا در نهایت کاری مناسب و استاندارد باشد

برای برق کشی وسایل و ابزارهای تخصصی‌ای نیاز است که در ادامه این مطلب به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت،

سیم کشی و لوله کشی برق هر بنایی مراحل مختلفی دارد که در طول ساخت، اجرا می‌شوند یعنی به یک باره و در یک بازه زمانی مشخص قابل انجام نیست و کسی که قرار است برق کشی بنایی را انجام دهد باید حتما با آموزش برق کشی آشنا باشد.

رشته برق جزء رشته‌ها سخت دانشگاه‌ها به شمار می‌رود قبولی این رشته در یک دانشگاه معتبر کار دشواری است

دلیل آن هم پیچیده و حساس بودن برق است به همین دلیل افرادی نیز که با برق سروکار دارند مانند کسانی که در حرفه برق کشی ساختمان فعالیت می‌کنند باید با آموزش برق کشی و کلیه اصول آن مسلط باشد

چرا که کوتاهی و غفلت در این شغل موجبِ پیش آمدن خسارت‌های جبران ناپذیری همچون آتش سوزی می‌شود، مطلب زیر کاری است از طرف گروه شرکت پردیس سازه که در آن مرحله به مرحله آموزش برق کشی را تشریح کرده است و سعی شده تا در آن به ابهامات و سؤالات متداول شما در این باره پاسخ داده شود.

برق کشی بنا به چه روشی انجام می‌شود؟

لازم است برای آموزش برق کشی در ابتدا بدانید که به چند روش می‌توان برق کشی یک بنا را انجام داد سپس ابزارهایی را که این حرفه نیاز دارد بشاسید، اصولا برق کشی هر سازه‌ای به دو روش توکار و روکار انجام می‌شود در روش توکار تمامیِ برق کشی، سیم کشی و لوله کشی به صورت مخفی و پنهان است یعنی در درون دیوار قرار دارند به همین دلیل به آن توکار می‌گویند در این روش به سه صورت زیر می‌توان سیم کشی را انجام داد:

  1. سیم کشی توکار با استفاده از باکس فیوز

این روش یک ویژگی خوب و یک ایراد دارد ویژگی آن این است که در صورت بروز مشکل و خرابی می‌توان به راحتی خرابی را پیدا و آن را حل کرده، تنها ایرادی نیز که دارد این است که نسبت به دوروش دیگر هزینه بالاتری را در پی دارد، اجرای این روش به این صورت است که به میزان برقی که هر قسمت از فضای سازه نیاز دارد توجه کرده و چگونگی توزیع و پخش آن را معین کرده سپس تمامیِ سیم‌ها را به داخل باکس فیوز هدایت خواهید کرد این روش جدیدترین روشی است که در آموزش برق کشی توکار آموزش داده می‌شود.

  • سیم کشی توکار با استفاده از باکس تقسیم

این روش را می‌توان کهن‌ترین روش سیم کشی به روش توکار دانست که دیگر الان کارایی ندارد و به نحوی غیرقانونی است در این روش یک مکان از بنا را مشخص می‌کردند( اغلب در بالای کلید و پریز) و در آن مکان یک باکس تقسیم تعبیه می‌کردند در این باکس تمامیِ سیم‌هایی که در سیم کشی بنا نقش داشتند موجود بودند.

  • سیم کشی توکار با استفاده از پریز و باکس کلید

استفاده از باکس کلید و پریز جهتِ سیم کشی توکار به این شکل است که هدف فضای داخلی این دو مورد است که در درون دیوار قرار دارد برق کش سیم‌ها را در فضای درونی پریز و کلید قرار می‌دهد و در صورت نیاز می‌توان به راحتی با بازگشایی پیچ‌های کلید و پریز و برداشتن رویه آن‌ها به سیم‌ها دسترسی پیدا کرد.

اما در روش روکار برق کشی و کلیه موارد مربوط به آن قابل رؤیت و در معرض دید قرار دارند چرا که برق کشی بر روی دیوار انجام شده است.

ابزارهای برق کشی

پیچ گوشتی( جهتِ باز و بسته کردن پیچ‌های پریز‌ها و ابل‌ها کاربرد دارد و بنا به نوع پیچ‌ها در دو نوع دوسو و چهارسو در بازار موجود هستند)

فازمتر( نوعی پیچ گوشتی است که بسیار در برق کشی به کار می‌رود، کارایی آن این است که برق کش با آن می‌تواند متوجه وصل بودن یا نبودن برق شود

به این صورت که نوک فازمتر را بر روی سیم لخت می‌گذارد و با انگشت خود ته فازمتر را می‌فشارد در صورتی که برق در درون سیم جریان داشته باشد لامپ کوچکی در درون آن روشن می‌شود

اگر هم برق وصل نباشد خاموش می‌ماند و این یعنی عدم وجود برق).

سیم لخت کن( نامِ آن معرف کارایی‌اش است با آن می‌توان روکش سیم‌ها را جدا کرد)

پیکور( شکلی همانندِ ترکیب دو ابزار قلمک و مته دارد و کارایی آن هم برای حفر و سوراخ کردن جهتِ رد کردن لوله‌های سیم‌کشی است)

تراز( تراز جهت هم‌تراز کردن کلیدها، قوطی‌ها و دیگر موارد این چنینی به‌کار می‌رود)

انبردست( وجود آن بسیار لازم است چرا که کاربردهای مختلفی دارد و از آن بعنوان سیم‌چین و آچار نیز می‌توان در برق کشی استفاده کرد)

فنر( ابزاری است برای کمک به برق کش جهت عبور دادن کابل و سیم برق از درون لوله‌های خرطومی)

سیم چین( از سیم چین برای بریدن سیم‌ها و لخت کردن آن‌ها استفاده می‌کنند سیم چین برق کشی دسته‌های نارسانا و دهنه تیزی است)

شناختن این ابزارها و یادگیری کارایی آن‌ها قسمتی از آموزش برق کشی است.

معرفی انواع سیم‌ها در آموزش برق کشی

همه ما این موضوع را که” هر سیم الکتریکی از یک نول و یک فاز ساخته شده است” در کتاب‌های فنی و حرفه‌ای دوره‌ها راهنمایی یاد گرفته‌ایم و حالا که در حال مطالعه این مطلب هستید بهتر است با این موضوع کامل‌تر آشنا شوید و انواع سیم را نیز بشناسید که عبارت‌اند از:

  • سیم تلفن: یک سیم مخصوص است که دو زوج فویل دار نام دارد و از آن جهت سیم کشی تلفن استفاده می‌کنند.
  • سیم‌های مفتولی: سیم مفتولی از یک رشته هادیساخته شده و به دلیل منعطف بودن بسیار نرم است قابل فرمدهی است از این سیم در مواردی همچون برق‌های فشار قوی و تابلوهای برق استفاده می‌کنند.
  • سیم‌های افشان: این سیم بیش از 700 ولت را پشتیبانی می‌کند کارایی آن نیز در برق کشی‌های توکار است و شکل آن به این صورت است که از چندین سیم تشکیل شده و رویه آن را با استفاده از پی وی سی پوشانده‌اند تا شکلی مرتب و آراسته داشته باشد.
  • سیم‌های نیمه افشان: نوعی سیم است مابین نوع مفتولی و افشان این سیم همانندِ نوع مفتولی نرم و منعطف است و همانندِ نوع افشان چند رشته است.

لازم است این نکته را هم بدانید که از سیم‌های تک رشته جهتِ سیم کشی‌های روکار استفاده می‌کنند و نوع چند رشته نیز برای سیم‌ کشی‌های توکار استفاده می‌شود.

برق کشی در چند مرحله انجام می‌شود؟

مراحل برق کشی یک خانه یک طبقه یا چند طبقه تقریبا همانندِ همدیگر است و فرق چندانی ندارد، اولین قدم برای اینکه آموزش برق کشی را به صورت حرفه‌ای متوجه شوید این است که مراحل اصلی آن آشنا شوید این مراحل به طور کلی در همه سازه‌ها دارای سه مرحله متفاوت است که عبارت‌اند از:

مرحله اول آموزش برق کشی

پیاده کردن نقشه الکتریکی یا برق سازه بر روی سازه( هنگامی که دیوارهای بنا ساخته شده باشند)همانندِ مواردِ زیر

  • مشخص کردن محل‌هایی که لازم به سیستم روشنایی، صوتی، آنتن، تلفن، آیفون، برق اضطراری موتور خانه( برخی از بناهامانند خانه‌های یک تا چند طبقه این مورد را ندارند) فرونشاندن آتش( اطفاء حریق) و دیگر موارد این چنینی
  • مشخص و حفرکردن مواردی همچون جایگاه لامپ‌ها یا روشنایی‌های سقفی، محل قرارگیری قوطی کلیدها و تراز کردن آن‌ها(حفر جایگاه قوطی‌ها و روشنایی سقف با استفاده از دستگاه انجام می‌شود همچنین تراز کردن با استفاده از ابزاری به نام چک لاین صورت می‌گیرد)
  • نصب قوطی کلیدهای روی دیوار با استفاده از شابلون
  • جایگذاری و تراز کردن جعبه فیوز و جعبه آنتن و تلفن
  • جوشکاری جهتِ فیکث کردن لوله فولیکاهایی که برای داخل و خارج شدن لوله‌های داخل جعبه فیوز، جعبه آنتن و تلفن تعبیه شده‌اند( اجرای لوله پولیکا به واسطه گرما امکان پذیر است و خم کردن آن نیز نیاز به مشعل دارد همچنین آب‌بندی آن توسط چسپ پولیکا انجام می‌شود لازم به ذکر است که حتما لوله‌های پولیکاهای کف ساختمان، پوشش داده شوند توجه به این نکات در آموزش برق کشی لازم است)
  • تهیه و تأمین ارتینگ ساختمان( راه اندازی چاه ارت و موارد مرتبط با آن)
  • تعبیه لوله‌های فولادی در مکان‌هایی همچون موتورخانه، پارکینگ و مواردی از این قبیل البته این مورد در صورتی نیاز است که نقشه سازه بر وجود آن تأکید کرده باشد)

مرحله دوم آموزش برق کشی

تمیز کاری مواردی که در مرحله اول انجام داده‌ایم و جایگذاری سیم‌های برق و لوله کشی‌ها( این مرحله بعد از اتمام کف سازی، کاشی کاری و سفید کاری دیوارها انجام می‌شود)

  • جایگذاری سیم‌ها داخل لوله پولیکا
  • جایگذاری کابل شیلد دار جهت متصل شدن به بلندگوها و آمپلی فایرها
  • کابل کشی آیفون، تلفن و ماهواره و رد کردن آن از سینی برق مخصوص به خودشان و در نهایت بست کردنشان در درون جعبه‌های مخصوص خود.
  • کابل کشی برق درون جعبه فیوز و رد کردن آن از سینی برق سپس بست زدن آن در زیر کنتور البته دقت کنید که اگر دیزل ژنراتور وجود داشت این کابل‌ها وارد جعبه مخصوص خود در درون موتور خانه می‌شوند.
  • متصل کردن سرِ سیم‌ها در درون قوطی‌های کلید، جعبه فیوز و آنتن، تلفن، توکارها، ماهواره و دیگر موارد این چنینی.
  • قلع آلود کردن تمامِ سر سیم‌ها و اتصال‌ها
  • اتصال‌ها به وسیله وارنیش حرارتی عایق کاری شوند( وارنیش جایگزین لنت برق می‌باشد ذکر نکات این چنینی برای درک بهتر آموزش برق کشی لازم است)
  • نورسازی و اجرای اتصالات مربوط به نمای سازه

مرحله سومِ آموزش برق کشی

بستن پریزها، کلیدها و در صورت لزوم انتصاب تابلوهای برق( مرحله سوم یعنی مرحله آخر بعد از اتمام گچ‌کاری نهایی و نقاشی آخر ساختمان انجام می‌شود)

  • بستن پریز‌ها، کلیدها، ترمینال سر سیم‌ها و دیگر موارد این چنینی که نیاز به بستن دارند
  • جایگذاری دتکتورهای دود و شستی مربوط به آن
  • جایگذاری آیفون و بستن سوکت‌های آن
  • نصب کردن چشم لایتینگ در راه‌پله، پارکینگ و سرویس بهداشتی‌( جهت تهویه هوا)
  • گُماردن نورهای مخفی( درون سقف، دیوارها)
  • چندین موردِ مشابه این چنینی دیگر که در پایان سیم کشی انجام می‌شوند.

برای برق کشی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای اینکه برق کشی بی‌نقص و صحیحی انجام دهیید باید یک سِری قوانین و نکاتی را رعایت کنید

این نکات به قدری در اجرا و آموزش برق کشی اهمیت دارند که می‌توان آن‌ها را بعنوان ضابطه‌های برق کشی معرفی کرد عدمِ توجه به این نکات ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به بار آورد، موارد ذکر شده زیر از جمله این وارد مهم می‌باشند:

  • رعایت فواصل اصول سیم کشی در کلِ سازه

به این منظور که باید فاصله جعبه فیوز از مواردی همچون لوله‌های آب و گاز حداقل یک متر باشد همچنین با کف زمین به میزان حداقل یک و نیم متر فاصله داشته باشد

دیگر اندازه‌هایی که باید رعایت شوند شاملِ رعایت فاصله 30 سانتی پریزها از کف زمین، نصب کلیدهای برق در فاصله 110 سانتی از کف زمین، رعایت فاصله 15 سانتی جایگذاری قوطی‌ها از چهارچوب درب‌های بنا یعنی قوطی‌هایی که نیاز است تا در کنار درب‌ها نصب شوند

باید 15 سانت از همدیگر فاصله داشته باشند، نصب آیفون و گوشی آن در فاصله 140 سانتی از زمین، توجه کنید که تمامیِ اندازه‌های ذکر شده مربوط به این پارگراف حداقل آن‌ها می‌باشد و حداکثر اندازه مجاز هر عدد 10 سانت بیشتر است.

  • توجه به مقدار اندازه مقطع تمامِ کابل‌های سازه

منظور از رعایت این قانون در آموزش سیم کشی این است که باید اندازه مقطع‌های هر کابل به صورت صحیح و مناسبی رعایت شود

مانندِ رعایت فاصله 5/2 میلی متر مربع سطح مقطع سیم‌های سسیتم کولر آبی، رعایت فاصله 5/1 میلی متر مربع سطح مقطح سیستم‌هایی که وظیفه روشنایی را برعهده دارند،

رعایت فاصله 4 میلی متر مربع سطح مقطع جریان برق اصلی سازه و چندین مورد این چنینی دیگر.

  • توجه به میزان گنجایش فیوزها

یعنی به گنجایش هر فیوز و کنتور توجه شود و مطمئن شوید که مقدارمناسب و استاندارد است به این صورت که ظرفیت فیوز اصلی 20، فیوز کنتور 25، فیوز کولر آبی 20، فیوز سیستم روشنایی10 و فیوز پریزها 16 آمپر است.

  • انتخاب مکان دُرست و اندازه صحیح برای جایگذاری پریز‌ها جهتِ متصل شدن وسایل برقی همچون لباسشویی، جایگاه پکیج، ماشین ظرفشویی و موارد مشابه دیگر.

هزینه برق کشی چقدر است؟

برای پایان بخشیدن به این مطلب دانستن مظنه برق کشی بحثِ بِجایی است، مقدار هزینه‌ای که لازم است تا یک برق کشی بنا انجام داده شود یا دستمزد فردی که برق کشی سازه‌ای را انجام داده باشد بسیار متفاوت است

زیرا همانطور که متوجه هستید قیمت هر کار انجام شده و شغلی به متراژ سازه بستگی دارد و چون که قیمت‌ها روز به روز در حال نوسان و تغییر هستند

ما نمی‌توانیم قیمت دقیقی را درج کنیم فقط می‌توانیم شما را راهنمایی کنیم که برای رسیدن به این جواب به سایت پردیس سازه و دستمزد خدمات آن مراجعه کنید

در ضمن اگر نیازی به فردی جهتِ طراحی هر پروژه ساختمانی، آموزش حرفه ساختمانی یا افرادی جهتِ کار ساختمانی، داشتید این سایت می‌تواند به شما کمک کند.

راهنمایی برق کشی ساختمان (صاحبکار و مجری)

الزامات و استاندارد برق کشی ساختمان ایجاب می کند که از همان ابتدا نقشه برق کشی بطور دقیق تعیین و گام به گام اجرا شود. شروع اجرای الزامات برق کشی بهتر است از همان ابتدای ساخت ساختمان هنگام فونداسیون با حفر و تامین چاه ارت اجرا شود. طراحی دقیق و سپس اجرای دقیق منجر به مدیریت بهتر هزینه های برق کشی خواهد شد و هزینه های حال و آتی را کاهش می دهد.

برق کشی ساختمان طبق نقشه باید اجرا و به تایید ناظر فنی برسد. از این رو بایستی الزامات مندرج در مبحث سیزده مقررات ملی برق ساختمان با موضوع «طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان» رعایت و اجرا کردند.

مهمترین الزاماتی که در سیم کشی برق ساختمان بایستی رعایت گردند عبارتند از:

۱- سیم کشی تمام پریزهای ساختمان اعم از آشپزخانه – هال و اطاقهای خواب و تمام قسمتهای مشاع ساختمان از جمله راه پله – همکف و پارکینگها بایستی با سیم حداقل ۲٫۵ سیم کشی شوند و همگی به ارت مجهز شوند.در واقع هر پریز ۳ رشته سیم حداقل ۲٫۵ داشته باشد.

۲- تمام مدارات روشنایی بایستی با سیم ۱٫۵ سیم کشی شوند.

۳- کولر آبی با سیم ۱٫۵*۵ کشیده شود و یک سیم برای ارت مجزا وجود داشته باشد سیم تغذیه کولر آبی باید توسط مدار مجزا و با سیم نمره ۲٫۵ سیم کشی شود مینیاتوری کولر آبی C 16A باشد.

۴- کلید محافظ نشتی جریان (محافظ جان) در هر واحد نصب گردد که جریان نشتی ۳۰ میلی آمپر و بدون امکان تغییر توسط کاربر باشد.

۵- ساختمان مجهز به چاه ارت باشد.

  • از چاه ارت ترجیحا سیم نمره ۳۵ به تابلو و شینه ارت وصل شود.
  • شینه ارت تابلو باید توسط سیم نمره ۱۰ به شینه نول تابلو اتصال یابد ارت آسانسور با سیم حداقل ۲۵ کشیده شود.
  • ترجیحا همبندی قسمتهای فلزی ساختمان به شینه ارت با سیم نمره ۲۵ انجام شود.

۶- از کنتور تا جعبه مینباتوری هر واحد باید با سیم ۶ سیم کشی شود و ارت نمیتواند کمتر از این مقدار باشد یعنی برای هر واحد ۳ رشته سیم ۶ باید از مینیاتوری هر واحد تا جعبه کنتور کشیده شود.

۷- جهت قطع مدارات روشنایی از مینیاتوری ۱۰ آمپر تند کار (B 10A) و جهت قطع مدارات پریز از مینیاتوری ۱۶ آمپر کند کار (C 16A) استفاده شود.

۸- تغذیه کولر گازی و یا داکت اسپیلیت باید با سیم نمره ۴ به همراه ارت سیم کشی شود.

۹- پیچاندن سیم ها بدور هم و بکار بردن لنت برق در جعبه مینیاتوری ممنوع است.

۱۰- سیم نول باید به شینه نول و سیم های ارت باید به شینه ارت اتصال یابند.

راهنمایی صاحبکار برق کشی ساختمان:

  • در طراحی نقشه برق کشی از افراد خبره استفاده کنید.
  • هرچند هزینه ها کمی بیشتر می شوند اما سعی کنید تمام الزامات و استاندارد ها در سطح بالایی اجرا شوند.
  • حتی الامکان از تجهیزات و سیم های مرغوب استفاده کنید.
  • در صورت وجود ابهام با ناظر فنی یا مجری مشورت کنید.
  • هزینه های برق کشی را در ابتدا محاسبه کنید.
  • قرارداد را مکتوب نمایید.

راهنمایی مجری برق کشی ساختمان:

  • صداقت و درست کاری برابر اعتبار شما و موفقیت شما خواهد بود.
  • الزامات و استانداردهای فنی را با دقت و مسئولیت رعایت کنید.
  • مشتری را راهنمایی کنید و نگرانی وی را برطرف کنید.
  • در صورت وجود ابهام، قبل از اجرا، با ناظر فنی مشورت کنید.
  • در مدیریت هزینه ها کمک یار صاحبکار باشید و در مورد کیفیت تجهیزات بهترین پیشنهاد با کمترین تلورانس قیمت را ارائه کنید.

در صورت نیاز میتوانید هزینه ها و دستمزد برق کشی ساختمان ها و اماکن را از لینک زیر دانلود کنید (هزینه دارد):

فایل دستمزد برق کشی ساختمان

الزامات برق کشی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان» را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید (بدون هزینه).

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان 

اگر به راهنمایی در خصوص برق کشی ساختمان نیاز دارید از شما مشتری گرامی دعوت می کنیم راهنمایی زیر را مطالعه کنید:

قوانین نظارت عالیه و نظارتی برق ساختمان
۱- پریز برق در حمام ودستشویی نباشد. از سینک ظرفسویی هم حداقل ۷۰ سانت از شیر و ۳۰ سانت از لبه سینک فاصله داشته باشد
۲- چاه ارت توسط شرکتهای دارای تاییدیه اجرا شود ، مقاومت چاه ۲ اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه ( کارتکس شرکت مجری چاه ) اخذ شود .
۳- رعایت حریم شبکه های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v380-220 برابر ۱٫۵ متر می باشد و حریم ۲۰ کیلو ولت ۳ متر می باشد.
۴- حتی المقدور از برقکاران مجاز که دارای گواهینامه انجام کار از سازمان فنی و حرفه ای می باشند استفاده گردد .
۵- استفاده از کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) با جریان نشتی حداکثر mA 30 الزامی است .
۶- کف تابلو فیوز از کف تمام شده باید ۱۷۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز ۱۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد .
۷- در تابلو برق سیم های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیمها و نوارچسب کاری کردن آنها خودداری گردد .
۸- در تابلو برق جهت اتصال سیم های ارت از شینه ارت استفاده شود .
۹- در همه لوله های برق، سیم کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم سه در دو ونیم میلی متر مربع ۲٫۵*۳ و روشنایی ساختمان با سیم سه در یک و نیم میلی متر مربع ۱٫۵*۳انجام شود .
۱۰- حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام شده سانتی متر۳۰ و فاصله کلید ها از کف تمام شده ۱۱۰ سانتی متر باشد. بجز آشپزخانه و پارکینگ و پشت بام که باید ارتفاع تمام شده۱۱۰ سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.
۱۱- فاصله کلید از ((چهارچوب در)) می تواند بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود
۱۲- حداقل ارتفاع نصب پریز از کف تمام شده در آشپزخانه و پارکینگ و فضای مرطوب cm110 باشد و فاصله پریز از مرز بیرونی سینک ظرفشویی ۶۰ سانتی متر باشد در روشویی که پریز ریش تراش وجود دارد هم این فاصله رعایت شود.
۱۳- ارتفاع نصب کلید فن cm120 از کف تمام شده باشد .
۱۴- فاصله کلید و پریز از شیر گاز حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد به شرط اینکه پریز در بالای شیرگاز نصب شود چنانچه پریز سمت چپ یا راست یا زیر شیرگاز نصب شده باشد رعایت فاصله حداقل۱۰ سانتی متر کافیست .
۱۵- نصب فن در حمام ممنوع است مگر IP44 باشد که در بازار موجود نیست، اگر هم باشد باید ۶۰ سانتی متر حداقل با خروجی آب دوش فاصله داشته باشد.
۱۶- کلید و فیوز سر راه فاز قرار گیرد .
۱۷- زیر هر پیچ حداکثر فقط باید ۲ سیم بسته شود .
۱۸- چراغ نصب شده در حمام باید IP44 باشد که این چراغ ها کم هستند و اگر چراغ معمولی می گذارند زیر حباب محافظ آن واشر نسوز گذاشته شود که آب بندی شود. و از دوش حداکثر فاصله را داشته باشد(بهتر است ۱٫۵ متر فاصله داشته باشد) .
۱۹- بهتر است تمام اتصالات سرسیم داشته باشد یا بصورت سئوالی بسته شود .
۲۰- حداکثر می توان ۱۲ پریز از یک فیوز انشعاب گرفت .
۲۱- فاز باید به سمت راست پریز داده شود یعنی هنگامی که مقابل پریز می ایستیم روزنه سمت راست فاز باشد.
۲۲- فاز باید به کنتاکت کف سرپیچ لامپ داده شود و به کنتاکت بدنه سرپیچ لامپ نول متصل شود.
۲۳- حداقل فیوز روشنایی آمپر ۱۰ و فیوز پریزها آمپر ۱۶ باشد .
۲۴- کابل اصلی برق رسانی واحد ها طبق نقشه سه در شش mm2 6×۳ مفتولی باشد و سیم های جعبه فیوز حتما سرسیم داشته باشند و سیم جمپر در جعبه فیوز مساوی با سیم ورودی جعبه فیوز باشد که معمولا سایز ۶ میلی متر مربع یا ۴ می باشد.
۲۵- سیم کولر آبی سه در دو و نیم میلی متر مربع ۲٫۵*۳ باشد و سیم کولر گازی حداقل سه در چهار میلی متر مربع ۴*۳باشد.
۲۶- سیم از کنتور تا جعبه فیوز و سیم کولر بهتر است مفتولی باشد .
۲۷- از بدنه اجسام نباید به عنوان سیم ارت استفاده کرد .
۲۸- بارهای خاص و پرمصرف، فیوز جداگانه داشته باشد . ( کولر ، تردمیل tread millو پمپ و پکیج آبگرمکن… )
۲۹- برای مکان مرطوب از ترانس ایزوله استفاده می شود یا ولتاژ زیر۵۰ ولت.(معمولا۱۲ ولت)
۳۰- در صورت استفاده از وان در حمام ، وجود کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) علاوه بر کلید حفاظت جان اصلی، بصورت جداگانه برای آن الزامیست .
۳۱- هم بندی اصلی و اضافی به منظور هم ولتاژ کردن تجهیزات برقی انجام شود (همه وسایل فلزی همبندی شوند با شاسی ساختمان).
۳۲- حداقل قطر سیم تلفن و درب بازکن میلی متر ۰٫۶ است و بهتر است از نوع شیلد دار باشد.
۳۳ -عبور لوله برق از کف حمام و آشپزخانه و دستشویی و مکان های مرطوب و دارای آب ریزش ممنوع است .
۳۴- مسیر لوله برق از روی دیوارها بصورت مورب ممنوع است (ممکن است در آینده روی آن میخ کوبیده شود)
۳۵- همه پریزها ارت دار باشد .
۳۶- ارتفاع مجاز نصب
کلید اعلام حریق بین ۱۰۷ تا ۱۳۷ سانتی متر می باشد که در ایران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ مجاز است .
۳۷- فاصله کلیدهای اعلام حریق بین ۱۵ تا ۳۰ متر قابل انتخاب می باشد(بر اساس ریسک محل).
۳۸- فاصله شستی اعلام حریق از درب اصلی بین ۱۵ تا ۱۵۰ سانتی متر قابل انتخاب است .
۳۹- اگر عرض درب از ۱۲ متر بیشتر باشد(مثل درب انبار) در سمت چپ و راست درب باید یک شستی جداگانه گذاشت .
۴۰- ارتفاع نصب آژیر اعلام حریق بین ۲ تا ۲٫۴ متر قابل انتخاب است .
۴۱- اگر سیم روکار کشیده شده باید داخل conduit باشد (لوله با مقطع گرد فولادی یا پلاستیک فشرده و مستحکم ضد آتش).
۴۲- ماکزیمم فاصله مجاز دتکتورهای دودی از یکدیگر ۱۰ متر و دتکتورهای حرارتی از یکدیگر ۷ متر می باشد .
۴۳- سطح مقطع سیم اعلام حریق۱٫۵ میلی متر مربع می باشد . اگر فاصله دتکتورها از تابلو خیلی دور است سیم ۲٫۵ میلی متر مربع استفاده شود(در هتل ها) .
۴۴- سیم اعلام حریق لوله کشی مجزا می خواهد و ضرورتی ندارد این لوله ها فلزی باشد .
۴۵- حداقل فاصله مجاز دتکتور تا دیوار ۱۰ سانتی متر می باشد ولی توصیه جدی شده که از ۵۰ سانتی متر کمتر نشود
۴۶- دتکتور اعلام حریق باید آخرین وسیله ای الکتریکی ای باشد که نصب می شود چون رنگ کاری دیوار و سقف یا گردو غبار نجاری آنها را خراب می کند.
۴۷- تمامی طبقات آژیر داشته باشد یا حداقل هر دو طبقه آژیر داشته باشد.(در اعلام حریق به فرد خواب باید حداقل۷۵ دسی بل شدت صدا برسد و اگر تعداد درب ها از راهرو بین واحدها تا اتاق خواب زیاد است باید در اتاق خواب آژیر جداگانه یا دتکتور آژیر سرخود نصب شود)
۴۸- فلاشر Flasher یا اندیکاتور Indicator بالای هر واحد باشد تا محل آتش سوزی سریعتر مشخص گردد .
۴۹- در آشپزخانه دتکتور حرارتی ثابت HD و گازیGD استفاده گردد و در پارکینگ دتکتور نرخ افزایش حرارت ROR:Rate Of Rise( دتکتور آشپزخانه و پارکینگ حرارتی و اتاق ها دودی باشد)دتکتور حرارتی وسط سقف نصب شود و دتکتور گازی ۳۰ سانتی متر پایین تر از سقف روی اجاق گاز نصب شود.
۵۰- اگر دتکتور دودی نصب می شود باید از اجاق گاز m6 فاصله داشته باشد .
۵۱- به فاصله ۱٫۵ متر از درب هر آسانسور باید دتکتور گذاشت .
۵۲- فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف ۶۰ سانتیمتر می باشد .
۵۳- بالای هر اتومبیل باید یک آب پاش موجود باشد .
۵۴- برای مهمانسراها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت .
۵۵- ساختمان از ۲۱ متر به بالا نصب صاعقه گیر اجباریست ، ۶ طبقه به بالا.
۵۶- از کابل۵۰ یا بهتر است mm2 70 جهت ارت صاعقه گیر استفاده شود و بهتر است ۲ مسیر کشیده شود ( یکی برای بای پس )
۵۷- هر ۴۵ متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی های نزولی متصل به رینگ هدایت شود.
۵۸- نصب چراغ آلارم برای ساختمانهای ۸ طبقه و بالاتر الزامیست یا ۲۸ متر ارتفاع و بیشتر.
۵۹- استفاده از چاه آسانسور جهت عبور تاسیسات برقی به استثناء کابل آسانسور ممنوع است .
۶۰- کابل تغذیه آسانسور پنج در ده mm2 10×۵ یا پنج در شانزده mm2 16×۵ باشد .
۶۱- درموارد خاص برق اضطراری پیش بینی گردد که مجهز به سیستم change over باشد .
۶۲- تابلو برق سیستم آنتن مرکزی داخل خرپشته باشد ( در فضای آزاد نباشد )
۶۳- سیم های سیار کارگاهی باید حتما کابل(با روکش مضاعف) باشد و با ارتفاع ۲٫۵ متر از کف رد شوند و در محل رفت و آمد و آسیب قرار نگیرند و این نکته در مرحله ابتدای کار باید توسط صاحب کار یا ناظر مقیم یا سرپرست کارگاه به همه کاربران وسایل برقی مانند نجار و جوشکار و بالابر تذکر داده شود.
۶۴- کلید و پریز فضای آزاد مثل پشت بام و حیاط باید از نوع IP44 باشد یعنی درپوش داشته باشد که برف و باران برای آنها خطرساز نباشد
۶۵- لوله کشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های P.V.C سخت نمره ۱۳٫۵ Pg برای چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .
۶۶- لوله کشی سیستم های پریز برق و تلفن می تواند از کف انجام گیرد ولی باید سریعا به تایید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آنرا با ملات ماسه سیمان ماهیچه کشی کرد.
۶۷- لوله کشی هایی که در سقف کاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترک و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد که هنگام پیچ کردن یا میخ کوبیدن در سقف مسیر مشخص باشد.
۶۸- استفاده از لوله های خرطومی پلاستیکی از سال۸۹ ممنوع شده چون بسیار کم استقامت هستند مخصوصا بعد از گذشت چند سال به شدت شکننده می شوند و عبور فنر از آن باعث شکسته شدن آن می شود.
۶۹- ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه – سرویس های بهداشتی – موتورخانه و . . . ) ۱۲۰-۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده می باشد .